[*Michael]

Ett lite kvickt svar bara…

Jag tror inte att nigningen är någon vidare idé till att anpassa till parkering på ojämna underlag. Mest för att bussen alltid kommer tappa trycket sakta men säkert. Dessutom är nigningen gjord för att snabbt evakuera en krets snarare än justera trycket. Så all höjdreglering bör ske med höjdregulatorer. Och då skulle man snarare vilja montera dubbla fram, så som det ser ut bak. Men då är man ju inne och pillar på vägegenskaperna också.

Men största anledningen till att undvika nigningen är att den är en så stor felkälla. Lite för många prylar som troligen är i ett för dåligt skick för att vara pålitliga.

Hade jag behållt nigningen så hade jag velat byta allt utom tanken. Inte värt det.

[*Michael]

Trevligt!!! Och vilken underbar motivation, så här innan dagens arbete på bussen påbörjas.

Inte utan att man längtar till att kunna åka på träff nu.

[*Michael]

Det fanns inget att lyfta karossen i. Men det visade sig att den inte hade någon kontakt med golvstrukturen. Sen inser jag att det på något märkligt vis ändå är byggt mer så att väggarna bär golvet och inte tvärtom.

Kan säga att jag har en bit kvar innan väggar och golvramen möts igen. Fast nu är en ny golvram svetsad i.a.f.

[*Michael]

Tänkte bara återkomma lite. Har inte tagit några bilder och så ännu, men en liten uppdatering sålänge.

Jag tror fortfarande att framfjädringens höjdregulator helt sonika försörjdes via nigningens reläventil. Alltså så att nigningen vid behov bara fick en chans att strypa tillflödet. Detta är väl logiskt om man tänker att man annars hade dränerat ordinarie tillbehörskrets på luft varje gång bussen neg.

Sen, när man tagit bort och pluggat ordentligt så bussen fungerar utan nigning så står man med en buss som aldrig släcker stopplampan. Men detta var en baggis att lösa. Finns ett relä under panelen som orsakar detta. Man pluggar bara ur detta relä (återkommer med vilket), så slocknar stoplampan.

Jag är inte klar med detta projekt eftersom jag inte pluggat vid bälgarna (utan längre bak) samt fortfarande har nigningstanken inkopplad men pluggad vid utloppet.

Men det var trevligt att det går så smärtfritt. Och som sagt. Bitarna var en tickande bomb. Så jag rekommenderar alla B10-ägare att kolla upp skicket på bitarna. Alltså de tre reläventilerna under den lilla tvärgående tanken bakom batterilådan. Kolla även solenoidventilen detta är ihopkopplat med.

[*Michael]

Ja det var ju en lite pinsam miss.

Frågan rör huduvida jag kan tömma och demontera element under byggtiden men samtidigt utan att “störa” motorn. Inga bekymmer med värmen alltså. Jag vill bara veta hur jag förbikopplar på bästa sätt.

Mitt chassi är B10M-60, och den har en dieselpanna. Och jag har listat ut att motor, panna och element är ihopkopplade med samma vatten. Vid förarplatsen sitter det två kranar, och vid provstart har jag nu listat ut att elementen (och troligen förarvärmen) inte blir varma när dessa kranar stängs.

Så aningen mer påläst är jag nu, efter lite krypande. Men hjärnan värker dock en del när jag försöker lista ut vad för rör som går vart. I stort sett är det nog mest lite värmemässig allmänbildning jag söker. Jag vill helst inte tömma hela kylsystemet just nu. Men däremot vill jag kunna montera loss och koppla ur några av elementen. Alltså vill jag stänga ute värmesystemet från motorn. Åsikter om detta?

[*Michael]

En bra grej är att beväpna sig med blomspruta med såpvatten. Spraya på alla misstänkta läckage, och leta efter bubblor.

Sen är tipset om att fylla bussen med kompressor väldigt bra. Och vad gäller läcksökning räcker en liten Biltemakompressor, ifall du inte redan har något bättre. Men en liten kompressor kan vara otillräcklig då det gäller att läcksöka, ifall man t.ex. har ett större läckage på bromssidan, och vill läcksöka något på tillbehörssidan. Det blir helt enkelt för dålig fart på luften för att orka upp i tryck, vilket gör att man aldrig ens får tillfälle att fylla tillbehörskretsarna.

Men nu hade du tryck nog för att kunna manövrera dörrar, så mitt kompressortips är mest generellt.

Jag hade nog börjat med att spraya såpvatten överallt kring bälgarna. Jag har B10M som ju är en vidareutveckling av B58. Och mina erfarenheter av luftfjädringen är att höjdregulatorerna brukar sköta sig, men att samma sak knappast kan sägas om fjädringsbitarna. Min läckte överallt och rostade också av i övre bälgplattan vänster fram. (Kolla gärna extra noga där)

Också en sak jag gärna tjatar om. Tänk på säkerheten. Jag är egentligen inte så erfaren på bussar och luftfjädring, men har jobbat mycket med Citroëns gashydraulik. Och system som är aktiva kan vara luriga som attan om man inte är van. Tänk på allt, och gör det sen en gång till. Och fråga hellre en gång för mycket om något är oklart.

[*Michael]

Tjenare. Jag har tyvärr inte så mycket att komma med då det gäller ditt bekymmer, men jag är nyfiken på vad du har för kaross. Själv har jag en Deltaplan 200 på Volvochassi, och jag inbillar mig att din är lite lik min. Bara nyfiken då det verkligen inte är lätt att hitta folk med samma kaross. Många har koll på de olika chassina, men då det gäller karosserna är det inte lika lätt.

(ursäkta trådkapningen)

[*Michael]

Se bara till att kolla ALLT vad gäller fjädring och hjulupphängningar gäller beträffande rost. Och då menar jag verkligen allt. I synnerhet infästningar, och framförallt de plattor som luftbälgarna vilar på.

Jag fick en rejäl kalldusch med min som förvisso är sex år äldre men bara rullat sju år i salta södra Sverige. Ramen var helt borta fram, runt övre tallrikarna som resp. bälg vilar mot. Där skall du se till att sopa rent så du får en ordentlig bild på skicket. Likaså där bak där det är två bälgar per hjul på drivande bakaxel. Kolla allt. Min var hur sopig som helst fastän det såg fint ut vid första anblick.

Motorn håller bra men kan drabbas av fodersjunk vilket ger samma symptom som dålig topplockspackning.

Sen kan ju vad som helst krångla, men fjädringen är verkligen en dyr grej om du har otur. Även bälgar med alla tillbehör plockar till om det är mycket att byta.

Annars är ju Van Hool på B10 M en väldigt trevlig kombination.

[*Michael]

Då var de sjuka delarna amputerade. Och det verkar gå hyfsat enkelt att anpassa patienten till sitt nya liv utan nigning. Enda utmaningen var att lista ut varför bussen inte ville släppa tryck till framfjädringen. Men det beror på att nigningsapparaturen skickar ett styrtryck till främre höjdregulatorn, för att den skall ge sjutton i att blanda sig i när nigningen vill niga. Alltså funkar inte den normala höjdregleringen om inte en mindre slang trycksätts. Vore intressant att veta om det är en separat slang som går till höjdregleringen eller helt enkelt bara höjdregleringens försörjning som tar en omväg via nigningssystemet.

Lösningen var hursomhelst att ta tilloppet till nigningssystemet och koppla ihop med slangen som går till främre höjdregulatorn. Vips började det ösa på en massa luft ur de två grova slangarna som jag redan kopplat loss och gissat, går till bälgarna. Så då var det bekräftat, och återstår att plugga.

En totalt onödig funktion som dessutom innehöll många felkällor i väldigt dåligt skick har nu lämnat plats för annat, kanske något mer husbilsaktigt. Utrymmet är ju nära både batterilådan och dieselpannan.

Om energi finnes så återkommer jag med någon slags dokumentation som fler kan ha nytta av. För jag gissar att dessa komponenter ser illa ut på fler B10:or.

[*Michael]

Jag hade nog ändå tänkt koppla ur systemet. Trots att det är något komplext så tycks det (?) vara ganska få beröringspunkter med övriga systemet.

Nu är detta bara vad jag tror, så åsikter mottages med tacksamhet…

Det känns som att en slang försörjer “nigningstanken”, och sen är det tre ventiler kopplade hejvilt, och sen går det två kraftigare slangar vidare, gissningsvis till bälgarna. Faktum är att rullkropparna har två anslutningar med kraftiga slangar i underkant. Och dessa är enbart för nigning.

Inga andra som vet?

Sen är ju mitt beslut att koppla bort nigningen baserad på att alla ventilerna ser lika dåliga ut. Och nigningen har jag verkligen ingen nytta av, och i synnerhet inte så mycket att jag vill lägga en massa slantar på att “byta allt”.För byter jag bara den ventil som spruckit så sticker väl snart någon av de andra.

[*Michael]

Tack för svaren. Efter att nu ha börjat köra med bussen så inser jag att min buss är som Connys. Nämligen att det funkar mestadels okej att lägga i lågväxeln genom att dubbeltrampa på kopplingen.

Får kika på luftcylindern till att börja med.

[*Michael]

Kanske samma på de flesta, men jag insåg att rosten är väldigt förrädisk på Volvo.

Jag köpte en B10M som förvisso är ganska luggsliten, men såg ut att ha en frisk ram. Men jag fick en rejäl kalldusch när jag insåg att i stort sett hela ramen var borta där främre luftbälgarna möter ramen. Där har fuktig smuts legat och grott i decennier och lyckats käka upp rejält tjockt stål. Jag trodde aldrig att centimetertjockt stål kunde försvinna på mindre än en mansålder, men jodå.

Allt som rör fjädertallrikar och allt därikring tycks kunna vara lite si och så på gamla bussar, och där man på ett ställe hittar 2cm tjocka komponenter så hittar man strax intill delar (med samma belastning) som man mer tycker ser personbilsmässiga ut.

Min pannkaksmotor är jag dock inte alls orolig för. Och mekåtkomsten är inte så pjåkig alls. Man kommer åt hela ovansidan inifrån via lucka. och ovansidan på en pannkaka är ju motsvarande vänstersidan om man rest motorn. Här finns allt intressant. Och topplock, turbo m.m. når man enkelt via sidolucka.

Men som sagt. Kolla chassirost i allmänhet och runt fjädring ORDENTLIGT!!!!!! Pyser det så läcker det, och läcker det så kan det vara toppen av ett dyrt isberg. Det är oftast inte “bara en bälg”. Och den där bälgen kostar också minst en tusenlapp.

Hoppas jag inte skrämdes för mycket. Själv försöker jag glädjas över allt jag lärt mig under resans gång, och att lagade grejer i.a.f. är fel man förhoppningsvis kan bocka av som avklarade.

[*Michael]

Det var nog ett himla bra svar. För det första så låter det ju betryggande att det inte MÅSTE vara ett trasigt kugghjul i lådan bara för att min låda frilägger (vilket jag målade fan på väggen med först)

Och vad gäller avgasbromsen så kan vi ju då nästan bestämma oss för att avgasbromsknappen faktiskt stryper bränslet också.

Tack!

[*Michael]

CITAT(Jan HBV 283 @ 9 Oct 2013, 10:53 ) [snapback]16850[/snapback]

Angående lådan, i min kärra händer inget om inte kopplingen är ordentligt nedtryckt i botten. Det blir som att det är friläge. Kan det vara så på din också?
Avgasbromsen låter ju som att den funkar.

/ Janne

Tyckte att jag tryckte den i botten ordentligt. Får kolla det.

Vad gäller avgasbromsen. Finns det kanske någon slags bränsleavstängning så att inte motorn råkar driva när man avgasbromsar? Insåg efter att jag skrev förra inlägget att jag tror jag sett det någonstans. Men jag kan lika gärna ha drömt det.

[*Michael]

Inte officiella klubben, dock inofficiella Citroëntokar. Vi håller på att nästla oss in här också

(För ordningens skull kan jag ju nämna att jag är den busstokiga kompisen i Mjöbäck)

Tack för ett trevligt besök och en skön provtur. Ser fram mot att få hem min B10:a från hyrgaraget så vi kan storcampa på min uppfart tillsammans. Bussen verkar instämma då jag så sent som i eftermiddags ÄNTLIGEN officiellt har haft den på egna ben utan luftläckage.

[Författare]

Inlägg