[*Michael]

Kände att jag missade några saker…

-Jag har en bestämd känsla av att jobbet kan bli kostsamt på verkstad. Delarna springer iväg en del om det är flera bälgar som läcker, och det kan vara tidsödande och kräva dubbla mekaniker. Men med facit på hand borde jag kollat vad verkstäderna sagt innan jag satte igång. Kanske hade varit bäst att lämna in den direkt. Men jag tror å andra sidan att de bara dömt ut min buss då. Å andra sidan har jag lärt mig mycket om bussar under resans gång, och om min egen buss i synnerhet.

-Apropå facit på hand. Hade jag vetat det jag vet idag hade jag lagt benen på ryggen när jag kollade på min buss. Jag var naiv nog att tro att jag var säker så länge jag köpte en rambyggd buss. Då kommer inget fundamentalt att fallera. Inget kan vara mer fel. Jag vet inte hur det är på andra fabrikat. Men Volvos bussar är problematiska med rosten kring ramens fjädringsinfästningar. Men nu har jag denna buss och får s.a.s. ro fan i land när jag tagit han i båten. Men jag skulle aldrig köpa en Volvo med fjädringsstrul igen. Men det är ju som sagt en annan sak med något man redan sitter med. Hyfsat svårsålt är det ju också när spektaklet inte går att ta från platsen. Och tjusningen med att laga är att jag kommer veta vad skiten går för sen.

[*Michael]

Hyfsat dimmig efter en massa seglande och övrigt semestrande. Men jag skall försöka mig på en uppskattning.

Grova minnen nu alltså.

Om vi börjar med bitarna och priserna.

Uppifrån och ner har du s.a.s. en ihålig skruv som håller genomslagsgummi och tätande bricka på plats. Denna ansluts luften till. Det du kan behöva byta är “ihåliga skruven” och kanske brickan som tätar mot bälgen. Dessa bitar kan du bara köpa hos Volvo, men de finns gudskelov ännu. Gissar att du får plikta kring 1000-1500 för dessa bitar. Hutlöst, men alternativ saknas troligen. -Rätt metod är att riva ner och kolla vad som verkligen behöver bytas.

Sen har du bälgen. Den köper du t.ex hos LVD. Och priset är också typ 1000-1500kr om jag inte snurrat till det rejält.

Längst ner sitter rullkroppen. Den köper du också hos LVD för strax över 2000kr.

Grejen är väl att se bälgen som färskvara och försöka rädda vad som räddas kan av det övriga. Se den övre brickan och den nedre rullkroppen som “fälgar” i sammanhanget De tätar mot bälgen som då kan kallas “däck”. Om det läcker duktigt så kan jag tänka mig att det i första hand handlar om torr och sunkig bälg men även dessvärre rullkroppen. Den blir knagglig och ful på ytan som bälgen glider över. Sen skall den ju vara tät, vilket ju går åt skogen när det rostar hål.

Jag skulle tro att de kritiska delarna på en enkelaxlad B10M går på runt 20-25000kr om man måste byta allt.

Strulfaktorer:

1. Det som ditt besiktningspapper antyder. Att rost har försvagat ramens vilopunkter för bälgarna. De nedre vilopunkterna som sitter i anslutning till axlarna är grovsmide och lär aldrig ge sig. Men med ramen är det en annan historia. Man tycker att det är feta saker, men rosten kan ta dessa prylar. Och det är det värsta av allt. Och det är ju inte som på personbil, att man kan knacka sig till visshet. Här gäller godstjocklek. på min buss som ju gett vika, är det idel god klang alldeles intill där det är hål. Så det är lätt att lura sig. Detta är det värsta helt klart. Resten är bara dammigt och svettframkallande i jämförelse.

2. Saker som sitter/är bökiga. Bälgarna är inte särskilt tillmötesgående vare sig att få av eller på. Ordentliga däckjärn, gått om tålamod och utrymme att hissa axeln ordentligt krävs alltså. Säkert och rejält uppallat i ramen alltså. Tänk på att domkrafter skall få plats under diffklump och längsgående “fjädringsbalkar” med utsträckta stötdämpare. Sen är det en utmaning att få skiten tätt. Stor kompressor kopplad till bussens system skulle jag säga, är ett krav. Upp med tryck i tankarna och lyft axel med domkraft. När axeln börjar “komma upp” i bussen så anser höjdregleringen att bussen är för låg och börjar släppa in luft genom den övre (och enda) anslutningen. Då vill man skapa en täthet mellan övre och nedre tätande ytorna med hjälp av bälgen. Inga fingrar skall vara inblandade, för grejerna börjar täta gäller det att veta vad man gör. Bussen kommer att vilja lyfta sig, så koll på lyftanordningen kan inte tjatas nog om. Skulle hela härligheten vingla åt fel håll så kan man ju skiten faktiskt välta. Många risker att hantera, och jag hoppas att fler har åsikter här om bästa metod. Men oavsett vad så är själva sättet att få tätt bälg mot sina ytor tämligen svettframkallande. I en prfekt värld så skulle det väl i.o.f.s. räcka med en domkraft under diffklump, lyfta axeln så allt bottnar, och vänta på poffande när det tätar och fyller upp, samt bara vänta på att bussen lyfter sig själv av pallbockarna. Men så enkelt lär det inte gå.

3. Sparade det lättaste till sist. Luftanslutningen mellan ledning och bälganslutning. Har ofelbart gått sönder överallt där jag vidrört på min buss. Ingen raketforskning. Men pilligt om han inte har koll på skarvning och dimensioner. Sitter ju dessutom lite dumt inuti balkar och annat kul.

Blev lite väl med svammel. Och tro inte att detta är något jag listat ut själv. Jag har haft hjälp av en duktig lastbilsmekaniker, men har själv mångårig erfarenhet som mekaniker på Citroëns gashydrauliska fjädring. Nyttig erfarenhet kan jag säga. Kan tänka mig att den gemene mekanikern tycker att det kan bli lite knepigt med “levande” chassin med tryck-å-pys. Det är inga komplicerade saker egentligen. Men det gäller kanske att kunna tänka lite annorlunda. Exempelvis måste man vara införstådd med riskerna av att saker plötsligt reagerar för att man gör något. Exempelvis har en del Citroënägare blivit lite snopna då de klantat sig vid frånkoppling av kärra. Man struntar i kopplingen och börjar veva på kärrans stödhjul, så bilen börjar lyfta sig. Fine. Men detta upptäcker bilen och vill ju ställa sig i rätt höjd. Resultatet blir att den släpper ut tryck och strax vilar hela bilens bakändes vikt på kärrans stödhjul. Våra bussar fungerar på exakt samma vis som en Citroën vad gäller automatiken. Men saker kan gå väldigt mycket mer fel med en buss, och då tänker jag på vältrisk och andra skador.

Så var försiktig och lycka till. Fråga på bara om mitt svammel verkar förvirrat.

[*Michael]

Jag tror t.o.m att det är samma bitar till alla. Det enda som skiljer skall var om man har nigning eller ej.

Skall dubbelkolla…

[*Michael]

Det där med hydraulben låter väldigt intressant. Har du byggt själv eller köpt något färdigt/halvfärdigt?

Vad gäller ditt läckage så kan man förklara så här, tror jag. (baserat på min 84:a)

Den stora plattan som rostat gissar jag på, är själva plattan som är en del av chassit. Det är den som sjunkit in i rambenet fram på min buss. Grovt gissat, stor som en LP-skiva. Den tätar inte någonting emot. Men jag har en teori om att det blir tokigt om det inte är tillräckligt rakt här. Sen har du en platta på kanske någon decimeter med en svulstig kant som bälgen tätar mot. Genomslagsgummit är monterat på denna mindre platta. Och det är viktigt att bälgen är frisk och “svulsten” inte är rostangripen. Detta ställe motsvarar platsen på ett hjul, där däck och fälg möts.

Sen är det som så att luftens väg in och ut ur bälgen sker genom ett hål i mitten av genomslagsgummit. I detta hål sitter vad som skulle kunna kallas för en specialgjord skruv som är ihålig. Den sticks genom gummit och sticks sen i genom den lilla plattan med svulsten och även genom ramen. Där håller den fast platta och genomslagsgummi. Och den överblivna gängans längd är där luftnippeln skruvas på. För “skruven” var som sagt ihålig.

På min buss var bakre bälgar med alla tillbehör i princip helt slut. Det var bara genomslagsgummit som gick att spara.

Men en av sakerna som alltså läckte på flera bälgar var alltså anslutningen där luftslangen ansluter till denna ihåliga skruv som håller genomslagsgummit m.m. När jag försökte lossa muttern som håller plattan så gick skruven rätt av. Och denna anslutning går att se genom titthål i ramen direkt ovanför genomslagsgummit. Troligen sitter det kåpor eller innerskärmar i vägen.

En bild hade sagt mer än tusen ord här. Men jag hoppas att det gick att förstå hyfsat.

Plattan och genomgående specialskruven med mutter och bricka köper du på Volvo. Bered dig på att det kostar runt tusenlappen för platta och “skruv”.

Bälg och rullkropp (den nedre delen som bälgen rullar på) köper du med fördel på LVD.

Tänkte på en sak. Kolla luftanslutningen extra noga. Kan ju vara så att det bara är slangen som ballat ur och lossnat från nippeln.

[*Michael]

Jäpp. De är hopkopplade. Varje sida bak har var för sig två bälgar kopplade till en höjdregulator (som jag kallar det eftersom jag jobbat mycket med Citroëns gashydrauliska system)

Det är separerat vänster & höger så att man faktiskt får aktiv krängningshämning. Så det är också rimligt att din buss kan stå och ha tryck på höger bak medan vänster bak säckar ihop.

Så din vänstersidas två bälgar kopplas ihop till en höjdregulator som sitter någonstans på ramen på vänster sida och är mekaniskt ansluten till (minns inte riktigt) någon av delarna som rör sig med hjulen. (axel,bärarm eller krängningshämmare t.ex)

Vet att det är jäkligt jobbigt att komma åt med hjulen på, och var väldigt försiktig med att krypa under om det ens är möjligt. Jag hade inte velat vara under min buss när ena frambälgen rasade in i ramen.

Min huvudmisstänkte precis som framtill är röranslutningen som precis som fram går in ovanifrån. Annars misstänker jag bälgens tätande anslutning mot övre tallriken. Såpvattnet är kompis även här.

I ditt fall hade jag satsat på att först testa med speglar och allmän akrobatik, och om inte det hjälper så palla upp under axeln på vänster sida. T.ex under axeln mot den långa längsgående stora “balk” som agerar länkarm mellan bälgarna och bakaxeln. Alltså den som sitter där en bladfjäder normalt suttit.

Upp lite grann och av med hjulen. Eftersom du lyfter i axeln så kommer den vilja resa fjädringen som om den stod på hjulen. Håll bara koll på domkraften så inget tråkigt händer.

Ett väldigt bra hjälpmedel här vore en rejäl garagekompressor så du får ordentligt med kapacitet och slipper ha motorn igång. Själv har jag en rejäl trefasare som är duktigare än bussens motorkompressor. Den lilla hobbykompressorn från Biltema a´1500kr orkade inte tillföra något alls vad gäller felsökning när jag renoverade min bakfjädring..

[*Michael]

Såpvatten i blomspruta. Spraya ner alla misstänkta ställen tills du ser bubblor. Jag hade börjat med bälgarna till fjädringen. Och är det en B10:a så hade jag råkollat så det inte är rostskada i ramen vid framfjädringens övre fästen. Min 84:a har rullat i norrbotten och är fin i ramen. Men som den står nu så är jag imponerad över att den inte gått av då mer än halva ramen är borta precis vid övre bälgplattorna fram. Alltså, ramen är kanon på min buss, men just vid övre bälgplattorna så är det en perfekt hylla för hjulsprutet. Och det kan vara totalslut här fast resten är som nytt.

Glöm inte luftanslutningarna som går in i bälgarna. Finns bara en anslutning, och den är ovanifrån. Själva anslutningarna kan läcka.

Men som sagt. Såpvatten, eller kanske Yes och vatten i mild lösning. Spraya överallt tills du hittar läckan. Det kommer funka.

[*Michael]

Mina kunskaper är mest chockartat tillkomna efter att ha köpt en 84:a Deltaplan med B10M-chassi. Och här är mina två tips att börja med. Och jag oroar mig helt klart mer för sidan som sjunker än den som håller tätt.

1. Börja dagen med att kolla plattan som vilar framfjädringens bälg mot ramen. Dessa plattor är en idiotkonstruktion som samlar på sig en massa skit från hjulsprutet. Min buss har en i övrigt fin ram men har helt ruttnat här. Och till slut brakade skiten ihop helt utan förvarning. Inget kul jobb man har framför sig. Så sopa rent och kolla. Det får inte saknas för mycket gods här. Belastningarna är mycket stora.

2. Om allt såg bra ut enl. punkt ett så är det dags att leta läckage. I överkant är den ökända plattan med sin lilla ditskruvade tätande bricka, som inte går att se med bälgen på plats. Där är också det enda luftinsläppet samt genomslagsgummit. I nederändan är den s.k. rullkroppen. Helt enkelt en skulpturerad kolv som bälgen rullar sig runt. Det skall nog mycket till innan du behöver köpa en ny övre tätplatta (kallar jag den i brist på bättre namn). Men anslutningen kanske är färdig för skroten. Finns hos Volvo men de vill ha några hundra spänn för den. Rullkroppen får dessvärre ses som förbrukningsvara, och kostar runt 2000 spänn. Finns bl.a hos LVD på Hisingen i Göteborg. Läcker bälgen så är en gissning att du behöver en fräsch bälg och kanske en ny rullkropp.

-Läcksökning ja. Upp med tryck i fjädringen och bespruta alla punkter kring den misstänkta bälgen med såpvatten i blomspruta. Bubblar det så… Ja, du fattar.

Men kolla alltså först och främst skicket på ramen och “LP-skivan” som bälgen vilar på i överkant. Kolla även de utriggare som skivan använder som stöd mot ramen. Det är dessa som hjälper till att göra konstruktionen till den perfekta rostfällan.

Jag kan inte nog påpeka vikten av att vara försiktig med dessa prylar. Själv stod jag vid vänster framhjul och lyssnade förvånat på en rejäl luftläcka, och begrundade bussens ovilja att lyfta sig mer än någon cm. Efter avstängning sjönk bussen snabbt ner den lilla bit den orkat höja sig. Och när jag stod och lutade mig mot hjulet så smällde det plötsligt till och bussen föll i backen. Genomslagsgummit hade sjunkt in i ramen och övre fästet var skrot. Nog för att det lät väldigt dyrt. Men oj ifall jag böjt mig in i hjulhuset eller liknande.

[*Michael]

Gruff att jag inte får klart min buss till detta. Hade varit skitkul.

[*Michael]

Tusen tack för att ni kollat!!

Känns ju klart bättre när man hör sådant.

Återkommer efter regbesiktningen.

[*Michael]

Gott nytt och god fortsättning från mig också.

[*Michael]

Bra med körkortsgrejerna. Och tack för att du kollat.

Men det känns lite luddigt med fordonsreglerna. Ungefär som att det inte står något alls om PB2 men heller inget om att det skall finnas kvar. Allt detta med “M, M1, M2” o.s.v. gör mig lite orolig. Men det är väl nerverna igen. Jag har inte klarat att uttyda något säkert av informationen i PDF:erna.

Märkligt att myndigheter alltid lyckas krångla till sådant här.

[*Michael]

Jag har nyligen fått bakre delen av min fläktkardan renoverad på min B10M. Blev väldigt nöjd med jobbet. Det var Spaldings i Göteborg som fixade det. Volvo själva hänvisade mig dit. De verkar kunna bygga/renovera vad som helst.

[*Michael]

Lite uppdaterat från mig då.

Mitt problem som jag från början frågade om var ganska enkelt. Backventilen i depåuttaget var lik förbaskat kass. Men den ville förvirra också så den funkade lite, ibland. Men den gav upp helt till slut. Så efter lite jagande fick jag hjälp av Swedol att hitta en ersättare.

Ang. detta med depåuttag generellt.

Vad jag kunde tyda ur bromsschemat så levererar Volvo bussarna som nya med T-koppling mellan kompressor och lufttork. Sen är det upp till karossbyggaren att montera förlängning. Och i mitt fall så har Deltaplan (min modell heter 200) monterat depåluft med vanlig “garagekoppling” + en större mer avancerad koppling som kanske mer liknar den som sitter på tunga släp (gissar bara). Samt en koppling som det kommer kylvätska ur om man pillar med den. På Deltaplan 200 sitter detta bakom en “tanklucka” i kofångaren.

Sammanfattat så skall alltså ett depåluftuttag definitivt fylla hela systemet, eftersom det helt enkelt sitter direktkopplat med T-kors på slangen mellan kompressorn och torken. Och precis som en annan skriver ang. att ha med sig elverk och liten kompressor så är ju det i kombination med fungerande depåuttag en kanongrej på “pinsamma ställen” och ifall något händer.

Ang. Däckpåfyllningsuttag så har jag inte ens letat på min buss ännu. Men alla bussar har väl detta. Och skulle man inte ha någon så är det ju bara att montera lämpligt uttag var man vill och sen skarva med T-koppling på “depåslangen”

-Nu börjar idéerna komma igång. Vi som åker husbuss kanske vill kunna fylla gummibåtar o.s.v. Sen är det ju inte utan att man undrar vad mer som kan göras luftdrivet. Det går ju att alstra vacuum med speciella tillsatser för kompressorer. Och då kommer jag genast att tänka på fartygens vacuumdrivna toaletter. Sen börjar jag osökt fundera på tryckluftsdriven gräddvisp och liknande tokigheter.

-Kanske borde jag fokusera på att göra mitt system tätt först… Och apropå det. Fick ett ganska grundläggande men bra tips från en kille som egentligen är bilmek. men jobbat extra som bussmekaniker hos ett åkeri. Han sa att deras allra bästa och mest använda verktyg var en blomspruta med vatten och en slatt diskmedel. fantastisk läcksökare.

[*Michael]

Ett lite löjligt svar, jag vet. Men ändå. Jämför med hotellkostnad. Så resonerade jag när jag baxade runt med 7 meter långa husvagnar förr om åren.

På samma tema. (Ännu en klen tröst…) Tänk hur snålt 2,5L/mil egentligen är. Vet inte hur stor din buss är, men min 12meter långa Deltaplan väger runt tio ton och drar ungefär samma soppamängd. (2L/mil @ 80km/h enl. säljaren). Tänk om den varit lika snål som en liten småbil som drar 0,6L/mil. Då hade den kanske dragit 6L/mil. Så egentligen borde man vara imponerad.

Annars finns inget som gör så mycket som körstilen. Och ju tyngre fordon, desto viktigare blir “bromsa aldrig-regeln” inom eco-driving. Enda sättet att få gamla full-size-jänkare att gå någorlunda snålt är ju just att bluddra på lite på gasen och sen låta massan glida av lagrad energi så mycket som möjligt. Sen är ju bussar inte helt droppformade om man säger så. Och sådana fordon brukar ha en slags “vägg” man upplever att man kör in i vid en viss hastighet. Minns en husvagn som gick att dra hyfsat lätt upp till 90km/h, sen var det som att man körde in i en vägg.

[*Michael]

En sak jag själv undrar över är hur man luftar hela rasket. Ursäkta den milda trådkapningen här, men jag tänker att det kanske kan vara en idé att kolla på en B58 som går varm.

Själv har jag en B10M mk1 -84 som jag precis renoverat fläktkardanen på. Och när jag krälade runt under bussen så insåg jag att det ser ut att vara en hel del slangar och rör som kan springa läck. Själv har jag inte vågat fundera på hur många liter kylarvätska som kan finnas i detta system. I synnerhet inte om det är samma system som radiatorerna inne i bussen går på. Jag håller tummarna för att det finns någon värmeväxlare där.

Så min försiktiga fråga är hur man lyckas lufta detta kaos till vattensystem? För i samma andetag tänker jag på den varmgående B58:an:

-Kan det alltså vara luftfickor som ställer till med dina värmeproblem?
-Kan det vara en dålig vattenpump? På personbilssidan har det förekommit dåliga vattenpumpar som tappat pumpkapacitet. Tror det var VW som hade sådana bekymmer.

[Författare]

Inlägg