[*Michael]

Själv sitter jag i lönndom och funderar på om det inte skulle behövas husbuss-psykologer.

Min buss är min första, och givetvis gick jag på alla nitar som finns. För rostig, för dyra 2:or, för mycket trasigt i luftfjädringen o.s.v. Att jag inte ens drog parallellen mellan “totalt sönderrostad här och där” och faktumet att jag aldrig hållt i en svets, är ju i sig nog skäl för allmänt omyndighetsförklarande.

Mer på samma tema vaggar jag mig själv till sömns genom att lösa en massa tankeknutar om hur och om jag skall göra si och så. Skall jag sänka golvet även i framänden? Borde jag vänta tills baken är klar? Hur skall jag hitta någon som kan bygga i två nya bälgplattor bak? Hur lägger jag igen fönstren jag plockat ur? Vilken färg skall bussen få? Blir jag klar före ålderdomshemmet? (jag är 42).

Så här går det när bilmissbrukare (jag har 13 gamla Cittror) köper buss.

Egentligen borde HBV kanske ha terapi och konsulterande psykolog som en medlemstjänst.

Eftersom bygget är mig övermäktigt just nu så stoppar jag förstås huvudet i sanden och frågar ifall någon har ett friskt länkstag med P-ändar (staget mellan styrsnäcka och vänster spindel) till en B10M?

[*Michael]

Jag kallar det bälgplattorna men du förstod rätt. De lösa plattorna skall jag köpa nya och byta. Det är ju inga konstigheter.

Det är alltså “fundamenten” på bilden som är problemet. Vad gäller själva “LP-skivorna” på bilderna så funderar jag på att lägga på en nytillverkad skiva utanpå.. Borde ju inte vara så farligt med några mm extra (?). Och den ihåliga skruven som håller ihop lilla plattan och ansluter slangen är ju ganska lång i gängorna.

Det jag framförallt inte blir klok på är hur man skall komma åt att kapa bort de dåliga järnbitarna som förbinder med ramen. En vinkelslip lär inte komma åt. När detta är utlistat så tänkte jag byta bit för bit utan att ta loss den stora fasta skivan. Känner att det kan vara bra att låta stora plattan sitta kvar så att inget hannar ur läge.

Alternativet är att låta något proffs nytillverka kompletta fundament. Men då kvarstår problemet med att få bort det dåliga från ramen intakt.

[*Michael]

Tål att sägas igen.

Ser förjäkla snyggt ut. Och det är en stor inspirationskälla kan jag säga. Själv är jag på en helt annan nivå just nu. Mycket svets och reparationer. Men det är skönt att få drömma sig bort på din sida ibland. ” border=”0″ alt=”smile.gif” />

[*Michael]

Håcksvik alltså? Jag bor i Mjöbäck som bara är en halvtimme bort. Min buss står tyvärr uppallad, men får man komma förbi och hälsa på en stund ändå tro? Vore kul att träffa folket och se på lite fina bussar. Kan säga att min motivation hade mått fint av det. ” border=”0″ alt=”smile.gif” />

[*Michael]

CITAT(Roger HBV341 @ 15 May 2015, 23:06 ) [snapback]19234[/snapback]

Det verkar inte behöva sjunka särskilt mycket innan min motor tar i marken. Måste kolla hur mycket markfrigång jag har med luftbälgarna fyllda, ser oroväckande lågt ut ” border=”0″ alt=”haee.gif” /> . Står man sen och bussen sjunker ihop så kanske man doppar motorn i leran om däcken sjunkit! .

Vad är normal markfrigång på en buss med pannkaksmotorn B58-60?

Jag har inte mätt mellan motor och mark, men vill du kolla höjden så skall du främst mäta bälghöjden vid fjädringen i körläge. Detta kräver att du är under bussen, vilket inte får ske om den bara står på backen med luftfjädringen som enda bärande del.

Sen är det två saker jag tänker på:

1. Nu har jag en B10:a men det är ju samma sak ungefär. Och visst ser det sjukt ut när fjädringen är i botten. Inte mycket att spela på. Men den stackars decimeter eller vad det nu är som fjädringen bidrar med gör väldigt mycket. Sen när den är i körläge så är det nog ingen större fara med detta. Jag tror inte att pannkaksmodellerna är sämre än andra bussar vad gäller markfrigång. Kan ju dela med mig av när jag skulle ha in min buss i mitt garage, innan jag höjt porten. Det var urkoppling av luftfjädring och luft ur däcken och allt möjligt som gällde. Och just vid infarten så är det en jobbig kant på ungefär en decimeter el. något. I.a.f. tillräckligt för att skyddsbalkarna under främre överhänget skall skrapa i utan fjädring, och med lite urtappad luft ur däcken. Okej, fram med plankor. Med framhjulen uppe så var det ju dags att kolla motorn (och porthöjden). Och faktum är att det visade sig att oljepluggarna på motorn bara var näst lägsta punkt. Däremot ville dräneringarna till lufttankarna ta i. Så det blev plankor till bakhjulen också. Så länge det inte är fråga om ett krön så borde alltså motorn inte vara ett problem. För det är ju också så att markfrigång är något som spelar alldeles särskilda spratt med ögonmåttet. Samma kant har jag alltid varit jätteorolig för när jag kört in vanligt höga personbilar. Men när polaren som tydligen fattat detta bättre skulle köra in sin låga Lotus Elise så sa han bara “ingen fara” och studsade in.

2. Höjden på din buss kan ju faktiskt vara i behov av justering. Och allt som rör höjdläget handlar om stagen mellan axlar och höjdregulatorer. Eller snarare stagens kulleder. Här kan ett mindre glapp skapa ganska stora höjdfel. Min buss har alltid lutat betänkligt. Och när jag skulle justera så visade det sig att det var glapp i dessa stag. Ingen ide att ens försöka justera om det glappar där.

Personligen tycker jag att justeringsförfarandet är helkorkat om man jämför med motsvarande arbete på en gashydraulisk Citroën. Men det är inte komplicerat. De har bara gjort det så korkat att man inte kan finjustera utan måste demontera stagen för justering och styra in höjden manuellt och sen återmontera. Ta det lugnt bara när du manuellt drar i ventilens arm. Det är bra schvung i fjädringen när man drar manuellt fick jag lära mig. ” border=”0″ alt=”smile.gif” />

[*Michael]

Strunt i ventilkåpan. Fokusera på bälgplattan. Steg 2: SPRING FÖR LIVET!!!!

Allvarligt talat. Min -84:a såg också “lite kexig” ut där. En vacker dag sjönk ena sidan ihop med ett dovt dämpat “crunch”.

Ett år, massvis med pengar och en utbränd (mycket erfaren) lastbilsmek senare samt några meter Scaniaram och nytillverkade plattor senare så var bussen hel igen. Eller ja… Därefter besiktigades bussen med en liten tvåa på rost längst bak. Efter att ha öppnat upp så insåg jag hur mycket det handlade om. Hela överhänget bak. Ja du hörde rätt. HELA överhänget har nu en ny bärande konstruktion. 40 meter fyrkantsrör behövde bytas.

Jag har ägt min buss i tre år och på den tiden lagt hundratusen på den. Och det enda synliga resultatet är att den idag är ett tomt skelett i bakre halvan. Visst är bälgplattorna fram stabilare idag än på någon annan buss och visst är ramen just där helt lagad och rejält överdimensionerad. Men bak då? Jo där finns fyra bälgplattor att ta hand om. Och efter tjugotusen kronor lagda på bakvagnen enbart på fjädring och tillhörande prylar/rost så har jag fortfarande grejer kvar att göra.

Hur mycket jag än lägger på min buss så kommer den aldrig bli så där fin som en del andra blir. För den var ett för dåligt objekt från början. Men i nuläget är det bara att bita ihop och jobba på. Tänker inte falla på målet, utan kämpa och sen iaf veta att jag har koll på skicket och att allt vitalt iaf är schysst.

Med dessa erfarenheter. Hade jag köpt en buss som har en sådan bälgplatta som du visar på bilden?

Inte på världskartan. Den bussen kommer göra vem som helst olycklig. För det du ser på bilden är toppen av ett isberg. som sagt. SPRING!!

[*Michael]

Med lite tur och batterier i väldigt bra skick så kan säkert bilbatterier fungera. Observera att jag bara går på magkänsla nu, men jag hade inte riskerat detta. Känns som att det möjligen kan funka när det är varmt ute om batterierna är perfekta, men det lär inte funka om minsta länk i kedjan är försvagad.

Själv köpte jag två rekondade batterier av Batteri-Rekond på Ringön i Göteborg, och är mycket nöjd. Har för mig att jag gav 2000kr för två fina Volvobatterier, och de lämnade ett års garanti dessutom.

Bilbatterier lär vara som att försöka starta en bil med MC-batteri.

[*Michael]

Så här blev det. -Bortse från alla lösa plankor. Det är bara lite extra stoppblock i brist på bättre.

Här kan man se lite hur det är byggt. 50mm tjocka plankor på högkant. Plankornas mittpunkter är ca 10cm ifrån varandra. Så det är mer trä än luft i “lådan”. Limmat och hopspikat med 22mm plywood. Blev kanske väl tilltaget, men jag gillar säkerhet. Men hade de varit några kilo tyngre så hade det blivit lite jobbigt. Så här i efterhand hade jag nog velat ha lite längre konstruktion. Dels för att undvika burnoutmärkena i första bilden, och dels för ökad trygghet när man väl kommit upp. Blir lite tvärt när man väl tagit fart för att forcera uppförsbacken.

Här ser man lite bättre hur mycket plats för åtkomst som skapats. Bussen ser ganska sned ut. Beror på att den är det. Indikatorstagen för bakre luftfjädringen glappar. Och det glappar mer på ena sidan. Så den är ganska mycket högre på högersidan bak. Ingen illusion alltså.

Mest som stämningsbild. Här ser ni lite var jag befinner mig med projektet också.

[*Michael]

Tack för tipsen. Hade besök av en polare som av någon outgrundlig anledning har svar på precis allt. Utan att någonsin pillat med bussar så var det ändå “Visst, då gör vi så här”.

Låslisten var redan ur, sen pillade vid och donade, och bankade med knytnävar samtidigt som en planka mot vägg samt försiktigt tryck med kofot fick vara nyckeln till framgång. Gick faktiskt väldigt smidigt.

[*Michael]

Det kanske inte är samma på B58, men min B10M med THD100 har ett reglage monterat vid batterilådan i bakkant, sett i bussen färdriktning.

[*Michael]

Jag tror att en hel del saker kan vara säljbara. Volvo är inte roligast när det gäller delar. Jag har själv en B10:a och vet den hårda vägen vad det kan kosta. Friska bitar till luftfjädringen kostar mycket när man har flera delar att byta. Sen är det rent horribelt pris på vissa framvagnsdelar. Likaså har de ibland slutat att sälja lösa delar så att man måste byta ut en hel komponent som tidigare var renoveringsbar.

Om någon plötsligt skulle vilja sälja mig ett länkstag, alltså den långa delen som kopplar ihop styrsnäckan framtill med vänster hjulspindel så hade jag inte blivit ledsen. Volvo tar drygt 8000kr för denna. Likaså behöver jag en bakre bromsklocka. (Där har vi delen som bara säljs i sin helhet numera, vilket är surt då jag bara behöver en fjäder)

Nu vet jag inte var du bor, men om du skulle skrota din buss och det inte är alldeles för långt bort så får du i.s.f. mer än gärna överta mina dåliga delar vid ev. affär, så att din buss inte blir utan bromsar och styrning. Det är hela men inte besiktningsbara grejer alltså.

Jag skulle även vara intresserad av en ljuddämpare och säkert fler saker som passar.

[*Michael]

Just nu är det helt urblåst och golvlöst. Men jag har funderat på att lägga upp någon bild bara för att det blev så “snyggt” med all vit hammarlack på den nysvetsade ramen i aktern. Är i nuläget där att ca 40 meter fyrkantsrör gått åt och sänkning av golvet är klart.

Kanske vore en bra idé att plåta skrället lite.

[*Michael]

Jag är sjukt imponerad och känner att jag kanske vill “låna” några av dina goda idéer. Håller själv på och bygger på en B10:a fast med Deltaplan-kaross.

[*Michael]

Jättetrevligt att se vad du gjort på din B58:a. Själv har jag renoverat ena kardanen på min B10:a men upptäckte efteråt att det ändå är obalans i stödlager eller den främre axeln. Så jag är väldigt sugen på elfläkt. Men hur har du löst generatorbiten? Min generator drivs ju av fläktaxeln.

[*Michael]

Nu kickade min hobby-alzheimer in, men i.a.f. någonstans kring våttanken hade min B10:a en nippel där jag kunde skruva på adapter för extern fyllning. Om inte annat så kan du bygga något att koppla på röret som går ut från lufttorken om jag inte missminner mig.

Det där med rost är alltid tråkigt. Men du borde vara mer förskonad med en B10:a än med en självbärande Setra. Fast fan vet. Just områden runt fjädringsinfästningar är ju sällsynt usla på Volvo vad det verkar.

[Författare]

Inlägg