[*Mathias]

Håller med dig om ditt resonemang kring lukt, säkerhet och effekt kring dieselverk. Konstaterar dock att de vibrerar för mkt för att stå i bussen när man kör det.

Har idag ett 2 kw Honda med snörstart. Står väl ventilerat vid gallerluckan till kylaren /luftfiltret. Avgasslang som ligger ut bakom bussen. Hörs knappt när det går. Det enda jobbiga är snörstarten. Men 3 kw verket (el start) är så mkt större och tyngre.

Honda elverken går ju dessutom att koppla ihop med varandra för dubblad effekt. Har dock aldrig provat detta. Men det sägs fungera bra. Ngn som provat?

CITAT(RICKARD/ULLRICK HBV74 @ 3 Mar 2008, 22:02 ) [snapback]8644[/snapback]

Är nog ett bra verk men själv skulle jag nog valt: “Dieselelverk MDG5000CLE-3” från samma leverantör och ljudisolerat det för en del av pengarna det skiljer i pris… Gillar diesel betydligt mer än att ha bensin i bussen både ur doft och brandsynpunkt….
Dessutom har det lite mera krut i sig + att det finns 400 V uttag på det….
Dom anger effekten i kva som inte är att förväxla med KW, har för mig att ett 20 kva-verk klarar att försörja en 16 KW-förbrukare så det gäller att inte ta till för snålt om man ändå skall investera en massa pengar i ett elverk… kan bli i sista änden….

[*Mathias]

Hej,

jag har en 40 liters varmvattenberedare köpt båtaccenten.se.

Den har både motorslinga och 750w el-patron. Jag har dessutom ytterligare en 20 liters varmvattenberedare (för att jag hade en beg hemma) som jag kopplat in före den andra vilket gör tot 60 l iyter. De ligger inkopplade på defrost slingan från motorn/webaston. Jag har också gjort en by-pass koppling runt motorn på Tommy HBV 1 s inrådan. Fungerar super! Du kan också köpa en vv-beredare med dubbla värmeslingor i. Det har jag i båten där jag kör motorslinga och elementslinga. VV-beredraen fungerar då hyfsat (inte bra) som värmeväxlare mellan systemen

Jag har också kopplat in en 2 kw 1-fas elpatron.

Jag har byggt mitt system både för fricamping och el-plats. Elpatronen sitter där mest för underhållsvärme på vintern samt lite extra nattvärme på sommaren.

Jag har tre separat 230 intag. Vilket gör att jag kan “köpa” flera 230 uttag på en camping om jag så önskar. Dessutom har jag valt en kompetent inverter till detta och ett elaggregat.

Jag kan rekomendera en komp inverter. Själv har jag en Victron. Den fasar in ström från batteripacket när landströmmen inte räcker. Det innebär att man kan köra de riktigt stora AC anläggningarna även på utländska campingplatser vilket inte känns helt fel när man står i spanien på sommaren

Idag har jag dock bara en 120 amp 24 v generator. Jag funderar på om man inte kan “trimma” den ngt. Jag tycker den laddar med lite för låg spänning. Är det ngn som har några bra ideer?

Med tanke på vad batterierna kostar vill man ju inte “hitta på något galet”?

Jag har tidigare haft 380 v anslutning men råkade ut för fasvändning vid ett par tillfällen. Det blir inget vidare på viss utrustning.

[*Mathias]

Hej,

jag har satt på en krok på min Scania från 88.

Man fick köpa det komplett med dragbalk och krok på Scania. 13 000 kr ink moms. Jag hade en verkstad som gjorde allt. Då är det en vanlig 50 kula. Tydligen finns det egentligen inte 60 kulor längre. De får inte monteras på bilar som är reg bes efter -98.

Sen vet jag inte vad som händer när man monterar det på en gammal ombyggd buss. Mitt funkade smärtfritt och jag får med mig bilen på trailern bakom. Man måste tänka på att inte ramla iväg i mått bara. Har man en 12 m buss är det lätt att ramla iväg över 18.75 vilket är maxmått utomlands…….

Jag tror jag får dra 3.5 ton på den, det fick jag i alla fall på min Land Rover med 50 kula. Kan kolla i papprena och återkomma.

Nyfiken fråga från min hustru, får man framföra ekipaget på ett BE kort om bussen är en Pb kl II? Ngn som vet?

/Mathias

CITAT(*Rasmus @ 16 Feb 2008, 17:41 ) [snapback]8440[/snapback]

Hej
Jag vill ha ett drag på min buss scania b111 -80.
Någon som har något tips vad man ska ha för drag och vad man ska bygga av. Vill helst få det godkänt för 3ton eller mer.
Tacksam för tipps och förslag.

[*Mathias]

Hej,

jag har byggt med träregel, stenull, fuktspärr, plywood, samt till största delen Kabes väggmatta (vilken ej är gummeread och därmed andas).

Men innan jag gjorde det så borrade jag ur alla nitar och tatade om alla skarvar! Läcker det in minsta lilla så är det nog kört.

Därefter har jag på lämpliga platser tallriksventiler genom innerväggen som till vardags är stängda, men är möjliga att öppna för fuktkontroll. Dessutom har jag möjlighet att torka ur bakom väggen om något läckage skulle uppstå. När bussen står längre perioder under vår och höst öppnar jag ventilerna och låter en avfuktare gå inne i bussen. Vi har provmätt med en fuktmätare och det är snustortt så när på där jag hade hört i en gren och tryckt till en takventil. Det läckaget hade jag inte upptäckt utifrån, inte ens från taket. När jag fann lläckaget tog jag en vanlig skotork med slang och blåste in bakom vägen. 2 dgr senare var det torrt igen.

Något som kan vara ett problem är att lackad plywood blir lite för tät. Om du då har ytterligare en fuktspärr innan för blir det sannolikt en katastrof.

Fukt köldvandringan avhjälper man lättast genom att ha en trregel mellan karossen och innerväggen. För undvikande av rost – användes förslagstvis endast rostfria skruvar allt aluminium nitar.

Taket isolerade jag med en speciell aluminium isolering som dessutom gungerar som fuktspärr. Där har jag dessutom kabes innertak vilket gör att jag har dubbla fuktspärrar, (vilket man då inte skall ha) men då jag satt tunn lauan plywood itaket tycks det fungera.

Mvh
Mathias

CITAT(Roland HBV 102 @ 25 Jan 2008, 12:18 ) [snapback]8239[/snapback]

Det där med groggen förstår jag inte riktigt betyder det att den måste stå mer än 30 sekunder då.

Det problem som uppstod för mig förra gången var en blandning av både läckage i plåtskarvarna och fuktvandring i de skruvar som höll teakplattan på plats på insidan. Vissa dagar kunde det vara en liten isring runt skruvskallarna som till sist gav en ful brun ring under de 12 lager lack vi lagt på. Riktigt är också att jag inte hade någon fuktspärr monterad. ” border=”0″ alt=”sad.gif” />

Den här gången hade jag tänkt montera en trälatta på stålbalkens insida med försänkt skruv (kanske en plastlatta vore det bästa?) och sedan innerväggar på lattan så att de skruvarna aldrig kommer i kontakt med utsidan på något sätt.
Frågan är om man ska ha fuktspärr innan lattan eller både innan och efter? Frågorna tar aldrig slut.
Vad gäller småhus typ friggebod har jag förstått att man inte alls ska ha fuktspärr när man isolerar om inte boden är uppvärmd jämt!? Någon som vet mer?

Ett material som inte tar skada av fukten är ju stenull. F.ö. den enda typ ullisolering som är godkänd i fartyg. Det brinner inte heller! Frågan är om den suger upp fukten och rostangreppen ökar och om den packar sig i sidorna när man kör?

Jag tänkte fylla ut utrymmet mellan ytterplåt och innerplåt med isolering. Vilken och hur är inte riktigt klar. Jag har förstått att det ultimata är att det utrymmet ska vara helt fritt från luftfickor. Anläggningsytan på isoleringen ska vara dikt mot skalplåten. Felet förra gången var att jag la in en 40 mm frigolitplatta direkt och sedan tryckte den på plats med innerväggen. Massor med luftfickor. En båtbyggare gav mig tipset att börja med att limma tunt isoleringsmaterial typ liggunderlag mot ytterplåten och sedan fylla inåt. Ett annat tips jag fått är att fylla utrymmet med skum som man sedan hyvlar på insidan för att få en slät vägg att sätta innerväggen på. Nackdelen där är att man accelererar rostangreppet om det blir en luftficka. Den här metoden använder jänkarna sig av när de isolerar sina husbussar.

Nåja! Jag avvaktar och ser vilket svar jag kan få ang. Temp-Coat så länge. Jag har ju lite annat att göra innan insidan ska isoleras.

Jag är idel öra om någon hittat andra bra sätt att isolera sin buss.

Roland

[*Mathias]

Hej,
låna en startvagn och ge den riktigt med kräm. Om det inte fungerar kanske du kan bogsera i gång den. Det beror väl lite på hur den står och att du inta har automat. Jag har gjort det någon gång. Jag såg till att ha en kompressor som hela tiden fyllde luft på bromstankarna.

Lycka till!

/Mathias

CITAT(Raymond HBV 151 @ 19 Oct 2007, 19:00 ) [snapback]7924[/snapback]

Plockade ur bussen och gjorde den klar för att köra ner den till vinterförvaringen i morgon. När allt var klart tyckte jag att det var lika bra att provstarta den också. Det var då PROBLEMEN kom. Startmotorn slår inte i som den ska, den bara snurrar runt….. Testade med lite olika batterier som jag hade hemma, inget hjälpte. Åkte i ilfart in till batterihandlaren, han mätte upp bägge batterierna. Ström i bägge, inga problem. Kollade syrahalten, inga problem i ett batteri, det andra tomt på vatten! Glad i hågen åkte jag hem med ett lånat batteri. Monterade i dom, in o drog på starten, samma reaktion!! Kontaktade den lokale bilmeken som kom o lyssnade på eländet. Han sa att startmotorn kärvar. “Värm på den med varmluftpistolen och knacka på den” sa han. Letade varmluftpistol, hittade ingen. Kollade med grannarna, fick tag på en till slut. Värmde, värmde o knackade. Inget hjälper. Nu är det mörkt, får fortsätta i morgon. Men nu har jag panik. Har hyrt en garageplats med värme över vintern, kostar några tusenlappar men tyckte det skulle vara värt det. Nu är det inställning lördag o söndag. Inga pengar tillbaka om man inte kommer då…… Kan ju sluta med att bussen får stå ute i vinter och jag får betala för en tom garageplats…….. Har ni några tips på hur jag ska få igång skrället????

[*Mathias]

Låter bra,

men hur tar bilbesiktningen det? Vad gäller för typgodkännande med mera. Som jag förstår det måste all som eldas med öppen låga inuti bussen leda till att du har en ventilationsgodkänd buss, och då brukar de ju kräva typgodkännande spec,,,???

/Mathias

CITAT(crille HBV 95 @ 1 Oct 2007, 09:19 ) [snapback]7860[/snapback]

Godmorgon.

Lik eller växel ??? vet ej men ca 80-90 watt drar den i snitt fläkten drar inte mkt men skruven som matar pellets drar nog lite mer .
Vet inte om det är mkt men vi har batteribank på 800 amh-timmar till bostadsdelen .
Men det finns pelletskaminer som går utan el med nån sorts falllösning där pelletsen faller ner genom ett hål till förbränningen.

Asklådan tömmes vid konstant drift efter 14 dagar så det är ingen fara annars är det mkt lite jobb med den.

Kan verkligen rekomendera er som kör vintersemester i fjällen osv denna billiga och mysiga lösning.

Hälsn Crille

[*Mathias]

Det som kallas jord på 12 eller 24 volt system skall väl egentligen ses som nolla och plus som fas. Det bör därför inte finnas några som helst problem att använda samma nolla på 12 resp 24 voltssystemet. Om man däremot har en inverter eller landström inkopplat och man har (vilket man kanske bör?) ha skyddsjordat 230 systemet i karossen borde man vid en eventuell olycka där skyddsjorden tas i bruk kunna få en häftig överspänning på lågvoltssidan under en mkt kort tid. Då skulle eventuell känslig elektonik kunna få lite stryk, eller?

Jag har förstått att alla inte jordar sina invertrar, hur gör ni?

[*Mathias]

Ta ett snack med åkeriföreningen. De har rätt bra koll på vad som gäller både tåglängder och eventuella böter.De brukar vara bussiga och svara på det mesta. Att tyskarna bara skulle be dig åka hem om du hade ett för långt ekipage tror jag inte kan vara sant. Då skulle varenda åkare i Sverige köra med 24m ekipage i tyskland och det gör de inte.

De jag har varit i kontakt med som har råkat ut för “snöpligheterna” har båda haft sina bussar reg. som lastbilar vilket säkert kan påverka det hela. Båda är gjorda som biltransporter.

Vi diskuterade detta i Knutstorp i helgen i samband med STCC tävlingarna och de flesta var medvetna om problemet men i princip alla hade för långa bilar. Några hade dessutom släp bakom som gjorde att de blev både 19 och 20 m men de menade att trots att de körde så mycket som de gjorde blev de väldigt sällan kontrollerade. Ganska många hade dessutom 2.60 bussar

CITAT(crille HBV 95 @ 3 Sep 2007, 09:23 ) [snapback]7775[/snapback]

Godmorgon.

Dina vänner verkar ha otur Mattias hoppas bara inte du har en tredje vän som kört ett för högt ekipage och fått böter för det i Tyskland ha ha (skoja bara )

Det verkar inte som Tyskland Frankrike och Italien eller övriga EU använder pb2 som beteckning och borde sålunda inte veta om detta är en “personbuss” eller “personbil” alltså bör det vara lungt om du har pb2 i regbeviset och din buss inte är över 13.5 resp boogibuss 15 meter.

Står det däremot c lastbil i regbeviset kan det nog bli värre.

Nästa år blir det Kroatien hela sommaren med vår personbuss på 12.90

tjoohooooo

hälsn crille

[*Mathias]

Tack,

Tommy,
jag är ganska säker på att utsidan från motorn har en termostat som gör att inget vatten går ut till värmesystemet förrän motorn nått arbetstemperatur. Hindrar den inte eventuell kommunikation till expansionskärlet?

/Mathias

CITAT(Tommy HBV 1 @ 3 Sep 2007, 22:17 ) [snapback]7778[/snapback]

Hej
Det enklaste sättet är att bara montera in en trevägskran på returledningen från elementen.
Returvattnet går då via den nya ledningen från trevägkranen till innloppet till pannan direkt. Motorn blir då bortkopplad.Kommer det inte in något vatten till motorn så kommer det inte något ut. Men utledningen från motorn står fortfarande öppen så att inget extra expantions kärl behövs.
När det gäller husvagnselement så får du vara oppservant på att dom brukar vara släta vid slanganslutningen så att slangen lätt kan hoppa av. Husvangnar har inget slutet system. I BUSSEN HAR DU ETT ÖVERTRYCK PÅ CA 0.8 BAR SÅ DET ÄR RISK ATT SLANGEN HOPPAR AV.
Leta upp några gammla busselement från någon gammal buss istället dom har bättre effekt.

Vill du fråga om något om inkopplingen så slå mig en signal.

Tommy HBV 1

[*Mathias]

Jag har tidigare kollat med italien och det var hel kört. Man kan begära dispensenser men måste då ansöka separat i varje kommun. Vad jag har förstått gäller inom EU att det är en maxlängd på 12m på alla fordon undantaget buss.

PB klass II vet jag inte ens om det finns som begrepp i utlandet, jag hade heller inte kört utan ett c-körkort.

Om du har din buss/bil helförsäkrad så kan det nog vara så att andra delar av försäkringen griper in. Detta dock bara om det inte kan konstateras att du uppsåtligen låtit bli att följa gällande bestämmelser.

Om huruvida Folksam kommer aktivt att hantera ett skadeärende så vet jag inte, men de kan enligt deras försäkringsbestämmelser göra så

Jag är förvisso jurit, men inte försäkringsjurist varför jag inte känner till tillämpningen fullt ut. Försäkringsbolagen har överlag en generösare inställning till privat personer än företagare.

Norge är ju inte ett EU-land varför de inte alltid är nödsakade att implementera alla direktiv. (Vilket de till stor del gör)

Hade idag ett snack med en av våra mer framstående racingförare som hade fastnat med sin racingbuss i tyskland. De hade tagit honom på kajen i Travemunde på väg till sverige därför att de tyckte den såg lång ut. Han hade för sig att han hade fått betala 500 euro. Det var ett år sedan.

Han körde dock fortfarande då han inte hade råd att bygge en ny buss. Han hade fått hem ett brev på ilsken tyska som hade pratat ngt om indraget rätt att framföra fordon i tyskland

[*Mathias]

Fungerar utmärkt tills du smäller.

Då konstaterar försäkringsbolaget att du inte hade rätt att framföra fordonet där du gjorde det och de ersätter dig inte för eventuella skador på ditt fordon samt kräver dig på eventuella skador du orsakat på annan person eller / annans egendom. Detta kan de göra oavsett om du är vållande eller inte.

En bekant körde ut med en 2.60 bred buss och råkade ut för detta. Det blev väldigt besvärligt för honom och kostade honom skjortan.

Utöver försäkringsproblematiken är det skyhöga böter på detta i vissa länder.

/Mathias

CITAT(*Mathias @ 28 Aug 2007, 11:47 ) [snapback]7758[/snapback]

Är den reg. som PB klass II eller lastbil gäller maxlängd 12m i princip överallt. Är den buss reg. kan den vara 13.50 om den är enkel axlad och 15 m om den är boggie axlad. Danmark har till viss del öppnat för längre transporter, i övrigt tycks det vara strikt 12 m på allt utom buss.

/Mathias

CITAT(*Linus Oleander @ 27 Aug 2007, 19:07 ) [snapback]7756[/snapback]

Jag och några kompisar tänkte åka runt med våran buss som är 12.7m lång.
Någon som vet vad det är för regler? Kommer vi inte in i något land förutom Sverige?

[*Mathias]

Är den reg. som PB klass II eller lastbil gäller maxlängd 12m i princip överallt. Är den buss reg. kan den vara 13.50 om den är enkel axlad och 15 m om den är boggie axlad. Danmark har till viss del öppnat för längre transporter, i övrigt tycks det vara strikt 12 m på allt utom buss.

/Mathias

CITAT(*Linus Oleander @ 27 Aug 2007, 19:07 ) [snapback]7756[/snapback]

Jag och några kompisar tänkte åka runt med våran buss som är 12.7m lång.
Någon som vet vad det är för regler? Kommer vi inte in i något land förutom Sverige?

[*Mathias]

De som jobbar med det säger att man skall vbärma av dem.

Jag hade nog inte vågat göra det själv, då spricker väl glaset.

/Mathias

CITAT(Jonas HBV 152 @ 4 Aug 2007, 14:06 ) [snapback]7690[/snapback]

Hej,

Jag satte upp mörka solfilmer på mina rutor i början av nittiotalet – det har funkat jättebra i många år (både hållit värmen ute – rutorna blir ju glödheta i sydeuropa, men utan att värmen hamnar direkt inne i bussen – och gjort att man kan se ut utan att alla kan se in. ja, utom på natten då…).

Men nu är de tyvärr missfärgade och fläckiga och ser hopplösa ut och behöver bytas ut. Jag är lite modlös inför att försöka få bort dem, verkar som att de har “smält in i glaset” nästan… Är det någon som har tips inför min digra uppgift…? Det kanske finns ett lösningsmedel som luckrar upp plasten…? Nån som har prövat med avlutnings eller färgborttagningsmedel eller nåt…?

Hejsan

Jonas HBV 152

[*Mathias]

Trycktät popnit är ett måste!

Jag beställde den i en vanlig järnia butik. Alla välsorterade järnhandlare kan ta hem dem utan problem.

Det svåra år att få tag på en pneumatisk pop-nit tång. De kostar runt 10´och är inte så lätta att hyra. Det går att dra dem för hand med en proffstång men det tar en ruggig tid.

[*Mathias]

Det här med längder är intressant. De bussar som är reggade som bussar får var inom eu och norge 13.50 som enaxlade och 15 m som boggie axlade. Under förutsättningen att de klara ett vändcirkelprov enl särskild spec. Bussar som är reggade som husbilar (PB klass 2) eller lastbilar får endast vara 12 m utom i Sverige (Kanske finland också). Med slåp får de endast vara 18.75. Jag har kollat dispensmöjligheter och annat men det är i princip omöjligt förutom gör enstaka transporter.

I Sverige har vi ju helt andra tåglängder.

[Författare]

Inlägg